Layout Eines Obst- Und Beeren-Gartens. Foto

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Anonim

Die Gestaltung eines Obst- und Beerenobstgartens ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, von deren Lösung die Versorgung der Familie mit leckeren und abwechslungsreichen Früchten und Beeren in Zukunft abhängen wird. Daher müssen Sie sich bei der Planung eines Standorts langsam beeilen (wie die Leute sagen).

Gartenaufteilung
Gartenaufteilung

Inhalt:

  • Vorarbeit
  • Zoneneinteilung bei der Planung von Garten- und Beerenpflanzungen
  • Beerenlayout
  • Obstgarten Zusammenbruch
  • Allgemeine Ansätze zur Bepflanzung eines Gartens
  • Wichtige Nuancen der Landung

Vorarbeit

Bei der Planung eines Grundstücks ist es erforderlich, dem Garten einen offenen, sonnigen Platz mit einem hohen Grundwasserspiegel zuzuweisen. Sie können keinen Garten in einem Tiefland anlegen, in dem bei Frühlingsfluten kalte Luft- und Wasserströme herabfließen. Identifizieren und notieren Sie nach einer externen Prüfung des für den Garten zugewiesenen Landes eine Liste der vorbereitenden Arbeiten in Ihrem Tagebuch.

  • Räumen Sie den Bereich von alten Stümpfen, wilden Büschen, Steinen und anderen Ablagerungen ab.
  • Pflügen Sie die Fläche tief oder graben Sie mit einem Umsatz aus.
  • Wasser, um Unkrauttriebe zu provozieren. Tief kultivieren und den Bereich an den Trieben ausgleichen.
  • Geben Sie den Boden parallel zum nächstgelegenen chemischen Labor, um den physikalischen Zustand und die Art des Bodens sowie seine chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Dies ist für die spätere Pflege des Gartens erforderlich: Düngung, Bewässerung und andere agrotechnische Maßnahmen.
  • Fügen Sie basierend auf den Ergebnissen der Analyse (gemäß den Empfehlungen) die empfohlenen Dosen von Düngemitteln und anderen Verbesserungskomponenten für die endgültige Herbstbehandlung hinzu. Ohne solche Daten ist es unpraktisch, den Standort zu düngen. Es ist besser, Düngemittel und andere Bestandteile direkt auf die Pflanzgrube aufzutragen (Mineraldünger, Humus oder Biohumus, Kalkhydrat, biologische Produkte gegen Schädlinge und Krankheiten).

Zoneneinteilung bei der Planung von Garten- und Beerenpflanzungen

Zeichnen Sie auf einem separaten Blatt des Gartentagebuchs einen Gartenplan. Der Garten kann vor dem Haus, seitlich oder hinten liegen, aber Bäume und Büsche sollten für besseres Licht von Norden nach Süden angeordnet sein und drei Zonen haben. Sie können nacheinander angeordnet oder in drei separate Abschnitte unterteilt werden, die sich an verschiedenen Enden der gesamten Häuschenfläche befinden.

  • Wenn die Zonierung gemeinsam ist, wird in der ersten Zone ein Gemüsegarten angelegt, dessen Pflanzen die Ernte der zweiten Zone nicht beschatten, und am Morgen erhalten sie ihren Anteil an der Sonne.
  • In der zweiten Zone ist es besser, die Beeren zu platzieren. Ihre Höhe beträgt bis zu 1,5 Meter. Der morgendliche Schatten der Büsche schadet den Pflanzen der dritten Zone nicht.
  • In der dritten Zone wird der eigentliche Obstgarten gepflanzt. Es sollte einen Abstand von 2,5 bis 3,0 m zu den Nachbarn haben, um deren Fläche nicht zu beschatten.

Notieren Sie auf den Seiten des Gartentagebuchs die Namen und eine kurze Beschreibung der Obst- und Beerenkulturen und geben Sie im Diagramm deren Position unter den Nummern auf dem Gebiet an.

Planen Sie Ihren zukünftigen Garten so, dass sich Pflanzen nicht gegenseitig stören und das Licht nicht blockieren
Planen Sie Ihren zukünftigen Garten so, dass sich Pflanzen nicht gegenseitig stören und das Licht nicht blockieren

Beerenlayout

Berücksichtigen Sie beim Zerlegen der Beere auf dem Diagramm sofort die Art der Pflanzen. So wächst schwarze Johannisbeere ruhig umgeben von anderen Nachbarn, aber Sanddorn und Viburnum sind mit Nachbarn ziemlich streitsüchtig. Daher werden sie separat gepflanzt. Sanddorn kann als grüne Hecke verwendet werden, und Viburnum, Weißdorn kann als Landschaftsdekoration für eine Ruheecke verwendet werden. In Einzelpflanzungen von gemähten Rasenflächen sehen sie großartig aus.

Einige Eigentümer glauben, dass es im Allgemeinen besser ist, Beerenbäume entlang der Grenzen des Geländes zu platzieren. In diesem Fall wird ein Teil des Landes für andere Kulturen oder Zonen (Erholung, Sport usw.) freigegeben. Eine solche Planung ist geeignet, wenn das Gelände nicht von einer grünen Hecke umgeben ist oder die Beerensträucher selbst diesen Zweck mit ihren eigenen Merkmalen (dornig, dicht usw.) erfüllen können.

Die Pflanzdichte der Beeren ist sehr wichtig. Es ist ein natürlicher Regulator für eine optimale Pflanzenentwicklung, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und die Ertragsbildung.

  • Himbeeren werden in dichten Reihen im Abstand von 0,5 m und 1,0 bis 1,5 m zwischen den Reihen gepflanzt. Aufgewachsen nehmen Himbeeren die Gänge ein, die ehemaligen Gänge werden von Himbeeren befreit und werden zu temporären Spuren. Durch das Beschneiden des Überwuchses wird die Kultur umgekehrt und kehrt nach 2-4 Jahren an ihren ursprünglichen Ort zurück.
  • Ioshta, schwarze und goldene Johannisbeeren werden in einem Abstand zwischen den Büschen von mindestens 1,5 m und rote Johannisbeeren jeden Meter gepflanzt. Große Büsche beschatten sich gegenseitig, die Dornen bestimmter Stachelbeersorten schränken den Zugang zu den Beeren vollständig ein. Geißblatt und Irgu werden bei Verwendung mit einer grünen Hecke nach 1,0 bis 1,5 Metern (und noch dicker) und in einem Abstand von bis zu 2 Metern in die Beere gepflanzt.

Die Anzahl bestimmter Beerensträucher ist sehr wichtig. Überlegen Sie sich die Menge jeder Art und Sorte im Diagramm und planen Sie sie im Voraus, damit beide die Familie mit frischen Beeren versorgen und sich auf den Winter vorbereiten können. Für eine Familie von 4-5 Personen gibt es genug Himbeeren 20 Büsche, 3-4 Büsche aller Arten von Johannisbeeren und Stachelbeeren, Yoshta, Irgi und Geißblatt. Lassen Sie etwas Platz für exotische Neulinge, die im Laufe der Zeit in Ihr Sichtfeld kommen. Eine richtig geplante Beere wächst normal und trägt innerhalb von 7-12 Jahren Früchte. Sie verjüngt sich dann allmählich oder die Büsche werden an einen anderen Ort gebracht.

Beerensträucher pflanzen
Beerensträucher pflanzen

Obstgarten Zusammenbruch

Zeichnen Sie auf der nächsten freien Seite des Gartentagebuchs ein Diagramm der Platzierung der Obstkulturen. Weisen Sie jeder Kultur bedingt 4 Quadratmeter zu. m Gesamtfläche unter einem Baum. Die Bepflanzung nicht eindicken. Die Bäume wachsen und beginnen sich gegenseitig zu stören oder sogar zu unterdrücken. Pflanzlöcher sollten in einem Abstand von 4,0 bis 4,5 m in der Reihe stehen. Lassen Sie einen Reihenabstand von mindestens 2,5 bis 3,0 m. Achten Sie auf die Arten der Pflanzen. Daher wechseln heute die meisten Farmen zu säulenförmigen Formen von Apfel- und Birnenbäumen - den wichtigsten Gartenfrüchten in der Datscha. In der Gewohnheit sind diese Arten viel kleiner und der Ertrag entspricht fast hohen Ernten. Säulenformen sind leichter zu pflegen, resistent gegen Krankheiten und weniger frostgeschädigt.

Für eine durchschnittliche Familie reichen 1-2 Bäume jeder Art aus. Frühe, mittlere und späte Sorten sollten im Garten vorhanden sein, um während der warmen Jahreszeit frische Früchte zu haben und sich auch auf den Winter vorzubereiten. Aus Gartenbaukulturen reicht es aus, 2 Kirschen (früh und spät) zu haben. Pflanzen Sie 2 Kirschen anstelle von mittleren Kirschen. Sie bilden die Ernte nach frühen Kirschen. Sie benötigen 1 Quitte (später können Sie eine andere Art oder andere Sorten darauf pfropfen), 2-3 Pflaumen, einschließlich einer Marabel.

Genug 1-2 Aprikosen frostbeständiger Sorten. 2-3 Apfelbäume, die im Laufe der Zeit durch Pfropfen in 6-8 Sorten unterschiedlicher Reifezeiten umgewandelt werden können. Vergessen Sie nicht, Platz für Exoten zu lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Mutter separat pflanzen. Fast nichts wächst unter der Krone dieser Kultur. Wenn Sie Haselnuss mögen, legen Sie die erste Reihe beiseite, damit höhere Bäume sie nicht mit ihrem Schatten der Sonne berauben. 11-12 Obstbäume werden sich schließlich zu 18-20 Sorten aller Art entwickeln.

Damit der Garten lange dient und nicht krank wird, müssen unbedingt Sorten in Zonen verwendet werden. Sie sind resistenter gegen Krankheiten, Schädlinge, Wetterveränderungen und tragen länger Früchte. Sie können die Sorten und Sorten für Ihre Region bis hin zur Region und ihre Merkmale in Katalogen und anderer Literatur kennenlernen. Wenden Sie sich beim Kauf von Setzlingen unbedingt an einen Spezialisten. Merken! Ein Garten, der mit minderwertigen Sämlingen bepflanzt ist, wird Arbeit und Pflege hinzufügen, aber nicht mit der Ernte und Qualität der Früchte zufrieden sein.

Allgemeine Ansätze zur Bepflanzung eines Gartens

Legen Sie den Garten im Herbst, dh graben Sie Pflanzlöcher nach Ihrem Schema, bereiten Sie die Düngemittelmischung in der Nähe jeder vor, die für den Zustand des Bodens erforderlich ist.

Vorbereitung der Pflanzgrube

Im Herbst können Sie ein Pflanzloch mit nur ungefähren Abmessungen vorbereiten, da die endgültige Version von der Größe des Wurzelsystems abhängt, die vom Alter des gekauften Sämlings abhängt. Die vorläufige Größe der Pflanzgrube beträgt für 2-jährige Sämlinge ungefähr 60 x 60, für 3-jährige kann sie auf 70 x 80 cm erhöht und abgeschlossen werden, wenn der Sämling in das Loch gepflanzt wird.

Blumenerde vorbereiten

Mischen Sie neben jedem Loch den Mutterboden mit Humus und Torf. Fügen Sie dieser Mischung im Frühjahr vor dem Pflanzen eines Sämlings ein Glas Holzasche und gelöschten Kalk sowie jeweils 200 g Nitrophoska hinzu. Gut mischen.

Sämlinge von Obstbäumen und Beerensträuchern werden am besten von vertrauenswürdigen Herstellern gekauft
Sämlinge von Obstbäumen und Beerensträuchern werden am besten von vertrauenswürdigen Herstellern gekauft

Kauf und Vorbereitung von Sämlingen

Das Pflanzen von Sämlingen erfolgt am besten im Frühjahr. Während der Vegetationsperiode werden die Sämlinge stärker, das Wurzelsystem wird stärker. Ein junger Baum passt sich in der warmen Frühlings-, Sommer- und Herbstperiode einem neuen Lebensraum an.

Nehmen Sie sich Zeit, um Setzlinge von einzelnen unbekannten Verkäufern zu kaufen, insbesondere entlang der Straßen, die zum Land führen. Es ist besser, Setzlinge von Bauernhöfen zu kaufen, die sie anbauen, oder in Baumschulen. Es besteht mehr Vertrauen, dass Sie die gewünschte Zonensorte genau der Garten- oder Beerenernte erhalten, die Sie benötigen.

Untersuchen Sie den ausgewählten Sämling sorgfältig. Wenn Sie getrocknete Wurzeln, einen krummen Stiel, Risse in der Rinde oder Kaugummitropfen finden, lehnen Sie den Kauf ab. Merken! Keine Zusicherung des Verkäufers wird verlorene Zeit zurückerstatten.

Pflanzregeln für Setzlinge

1-2 Tage vor dem Pflanzen die Sämlinge in der Wurzel oder einem anderen Wachstumsstimulans einweichen. Bereiten Sie einen Behälter mit Tonbrei unter Zusatz von Wurzel, Planriz oder Phytosporin vor. Andere für Tankmischungen geeignete Biofungizide können verwendet werden.

Gießen Sie etwa 2-3 Wochen vor dem Pflanzen der Sämlinge einen Teil der Bodenmischung mit einem Kegel in das Loch. Während dieser Woche setzt sich der Kegel ab und der gepflanzte Sämling wird korrekt in das Loch platziert. Tauchen Sie den vorbereiteten Sämling in eine Chatterbox, setzen Sie ihn in das Loch ein, richten Sie die Wurzel in einem Kegel so aus, dass keine Falten nach oben entstehen, und füllen Sie 2/3 des Lochs mit Bodenmischung. Gießen Sie einen Eimer Wasser. Nach dem Einweichen den Rest der Blumenerde oder Erde wieder aufsaugen. Fahren Sie in den Pfahl und sichern Sie den Sämling mit einer Acht an der Stütze. Ein loser Sämling, der unter den Windböen schwankt, bricht kleine Wurzeln ab, die eine Verbindung zwischen der Pflanze und dem Boden herstellen.

Wichtige Nuancen der Landung

Achten Sie beim Pflanzen auf die richtige Tiefe des Wurzelkragens. Wenn es sich vertieft, kann der Baum nach 5-10 Jahren ohne Grund austrocknen (besonders auf schweren Böden). Auf leicht sandigen Lehmböden (besonders im Süden) ist es besser, den Wurzelkragen leicht in den Boden (8-10 cm) zu vergraben und ihn vor der oberen Trocknungsschicht zu „verstecken“. Bei Sämlingen, die zufällige Wurzeln oder Triebe bilden (Feigen, Johannisbeeren, Pflaumen, Apfelbäume), beeinträchtigt die Vertiefung nicht die normale Entwicklung des Baumes. Setzlinge dieser Pflanzen bauen das Wurzelsystem schnell wieder auf, häufiger auf unzureichend feuchten Böden.

Bei Sämlingen mit eigenen Wurzeln sollte sich der Wurzelkragen in Höhe der Pflanzgrube oder 2-3 cm höher befinden (nicht mehr). Bei gepfropften Sämlingen befindet sich die Pfropfstelle 4-8 cm über dem Wurzelkragen. Anfänger verwechseln häufig den Wurzelkragen und das Pfropfen und vertiefen die Pflanzung auf die Pfropfstelle. In diesem Fall ist der Wurzelkragen tief im Boden vergraben und der Baum stirbt früh ab.

Wenn Sie den Wurzelkragen richtig identifiziert und den Sämling so gepflanzt haben, dass er 4 bis 5 cm über dem Boden liegt, wurde der Baum richtig gepflanzt. Wir verdichten den Boden um die Bepflanzung. In einem Abstand vom Stamm mit einem Radius von 30-50 cm machen wir eine 5-7 cm hohe Walze und füllen weitere 2-3 Eimer Wasser ein. Zusammen mit dem aufgenommenen Wasser wird es in den Boden und den Sämling gezogen. Stellen Sie sicher, dass der Wurzelkragen 2-3 cm über dem Boden bleibt. Füllen Sie den Boden nach dem Gießen gegebenenfalls auf und mulchen Sie mit einer kleinen Schicht feinem Mulch (Torf oder Humus, Sägemehl). Wenn Sie lebende Setzlinge gekauft haben, erfolgt die Pflanzung korrekt. In 2-3 Wochen wird Ihr Garten mit den ersten jungen Blättern grün.

Apfelbäume auf Spalier
Apfelbäume auf Spalier

So bestimmen Sie den Wurzelkragen

  1. Wischen Sie bei einem jungen Sämling den unteren Teil des Stammes und den Wurzelanfang mit einem feuchten Lappen gut ab. Der Wurzelkragen ist definiert als ein grünlicher Übergang (Stamm) zu hellbraun (Wurzelzone).
  2. Wischen Sie bei älteren Sämlingen (3-4 Jahre alt) den unteren Teil des Stammes mit einem feuchten Lappen ab und kratzen Sie nach dem Trocknen der feuchten Zone die Rinde vorsichtig mit einem Messer an der Stelle ab, an der sich der Stamm unauffällig zur Wurzel ausdehnt. Wenn an der Expansionsstelle die abgekratzte Farbe der jungen subkrustalen Schicht grün ist, dann ist dies ein Stiel, und wenn gelblich, dann die Wurzelzone. Der Ort des Übergangs von einer Farbe zur anderen ist der Wurzelkragen.
  3. Bei einigen Sämlingen ist der Ursprungsort der oberen Seitenwurzeln vom Stamm deutlich sichtbar. Dies ist der Wurzelkragen. Der Ursprungsort der Wurzeln sollte über dem Niveau der Pflanzgrube bleiben.

Was ist beim Pflanzen von Sämlingen nicht zu tun?

  • Beim Pflanzen können Sie keinen halbverrotteten Mist verwenden, sondern nur mit Erde vermischten Humus.
  • Sie können die Sämlinge nicht oft mit kleinen Mengen Wasser gießen. Sie trocknen nur den Boden in der Pflanzgrube aus.
  • Gießen Sie die Sämlinge nicht mit kaltem Wasser (aus dem artesischen).
  • Es ist unmöglich, Pflanzen im ersten Jahr nach dem Pflanzen zu düngen, insbesondere mit Stickstoffdüngern.
  • Nach dem Pflanzen ist es unmöglich, den Stammkreis mit einer großen Schicht Mulch zu mulchen. Bei längerem Regen führt das im Mulch angesammelte Wasser dazu, dass die junge Rinde verfällt und die Pflanze stirbt. Im Herbst wird eine dicke Mulchschicht aufgetragen, die den Boden vor dem Einfrieren und dem Tod von Sämlingen bei niedrigen Temperaturen schützt.

Was ist beim Pflanzen von Sämlingen zu tun?

  • Junge Sämlinge mit einer Lösung aus Kreide und Ton unter Zusatz von biologischen Produkten gegen Krankheiten und Schädlinge oder einer Lösung aus Kupfersulfat weiß tünchen.
  • Isolieren Sie den Kofferraum mit mehreren Schichten Sackleinen, Lutrasil, Spandbond, Papier und anderen Materialien.
  • Schützen Sie den Stamm mit einem Netz oder Fichtenzweigen vor Hasen und anderen Nagetieren und vergraben Sie diese 5-10 cm in den Boden.
  • Trampeln Sie nach jedem ausreichend großen Schneefall den Schnee um den Stamm herum, um diesen vor Schäden durch Mäuse zu schützen.

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